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"Buena suerte" dijo, limpiando mi plato y riéndose.

The Feve, sin marcar en la mayoría de los mapas ferroviarios españoles, a pesar de ser una división de la estatal Renfe Operadora, es un trío de líneas de vía estrecha de 1.000 mm, construido en 1965, que corre desde Bilbao, en el País Vasco, hasta Ferrol, Galicia , deteniéndose en más de 100 estaciones en el camino.

Con tantas rutas interurbanas de alta velocidad disponibles en toda Europa, puede parecer de mal gusto realizar un viaje de seis días por la red de largo recorrido más larga del continente, pero espere hasta que vea a dónde pueden llevarle estos estrechos rieles. Empecé en Santander, en Cantabria, y compartí el pequeño trencito sin formato con los viajeros que tocaban sus teléfonos; una vez libre de la ciudad, sin embargo, las estaciones se hicieron más pequeñas y el tren pasó entre los prístinos Picos de Europa y la costa, sumergiéndome en un paisaje asombrosamente verde.

A una hora de Santander, me bajé en Cabezón de la Sal, un tranquilo pueblo antiguo que toma su nombre de sus antiguos mercados de sal, que datan de la época romana. Las calles estrechas, con pocos turistas, pasan por antiguas casas señoriales construidas sobre la riqueza de esta preciosa mercancía local. Deambulé a la luz del atardecer hacia El Jardín de Carrejo. Construido en 1901, este antiguo establo ha sido restaurado con estilo y ahora es un hotel. Su orgullo y alegría es un canal abandonado en el jardín trasero, completo con cerraduras, compuertas y puentes cubiertos de musgo. A medida que la luz disminuía, balanceé mis piernas sobre los canales vacíos y observé a los lagartos balancearse sobre piedras mojadas. Los únicos sonidos eran los mirlos y el campanilleo distante de las campanas de las vacas.

Al día siguiente, en Ribadesella, Asturias, un pueblo costero en la "S" del río Sella, un barman arreglaba barriles de sidra a las afueras de Sidrería La Marina (Plaza Santa Ana 19). Un escanciador experto , se acercó y levantó la botella con la mano derecha y vertió una pulgada de sidra seca y terrosa en mi vaso sin mirar. "Agrega oxígeno y le da textura a la sidra", me dijo Elena, dueña de Bajo los Tilos, donde me estaba quedando esa noche.

Mientras nos abrimos paso lentamente a través de la botella, Elena describió círculos en las playas ocultas y abrió agujeros en un mapa y dibujó una imagen del pescado que prometí pedir durante el almuerzo. "Un meteoro golpeó en México y se movió en Asturias, así ...", dijo, mirando el mapa para demostrar el levantamiento continental que creó los Picos de Europa, que pintaban una línea irregular detrás de la ciudad.

En Casa Basilio , un modesto paseo marítimo, los lugareños hojeaban periódicos mientras se amontonaban montones de mejillones; todos estaban desvergonzadamente bebiendo durante el día. Pedí rodaballo (rodaballo) y luego revelada de la correspondencia de Elena de buscar maravillas de la región. Más tarde, deambulé por una avenida de ornamentadas mansiones indianas , construidas por ricos marineros españoles que regresaban de las Américas, y pisé los clints y grykes de los Acantilados de Castro Arenas (pavimento de piedra caliza justo al sur de la costa y salpicado de agujeros).

Al día siguiente, la ruta de Feve tomó un giro aún más salvaje, a través de túneles toscos y puentes. Pero fue solo un corto viaje: una hora después, estaba almorzando con pulpo chamuscado y ensalada de queso de cabra caliente con morcilla, nueces y membrillo en El Pando , un restaurante con vista al río en Infiesto. Lleno de comida, caminé en las estribaciones de la ciudad hacia la casa de huéspedes El Gran Sueño. Llegué para encontrar a los anfitriones Dave y Javier tomando un lote de masa fermentada del horno; se agitaron cuando les dije cuántas raciones había superado recientemente.

"No tuve tiempo de interesarme en la cocina cuando vivíamos en Brighton", dijo Dave, explicando cómo habían cambiado Sussex por esta aldea, cerca de donde creció Javier, hace cinco años. "Asturias te da ese espacio para frenar".

Para abrir el apetito, su spaniel Británica, Carson, nos llevó a dar un paseo por los caminos. Hogares con techos rojos y hórreos (graneros sobre pilares de piedra) salpicaban los campos. Los asturianos se han centrado tradicionalmente en la pesca y la agricultura: criar ganado, madurar queso y fermentar su propia sidra, me dijo Dave. Poco ha cambiado aquí en ese sentido.

En la cena, Dave sirvió sopa ("Está hecho de alcachofas de Jerusalén y, eh, olvidé el inglés ... puerros!"), Seguido de tapenade de cangrejo, rape y queso local.

Pero con el tren, donde una breve parada en Oviedo al día siguiente me permitió llenar mi bolsa con frijoles fabes envasados ​​al vacío y salchichas asturianas picantes, y luego continuar hacia el oeste. En este punto, la ruta atravesaba valles profundos y se adentraba en plataformas diminutas en el medio de la nada.

Manolo, el hotelero de la elegante La Torre de Villademoros, se reunió conmigo en Cadavedo y conversamos sobre sus recuerdos de montar el Feve cuando era niño. Un gato miró hacia abajo desde una ventana en el edificio de la estación, sobre un mapa de mosaico en desintegración de la ruta. "Solíamos tener nuestro propio maestro de estación", dijo Manolo. "Todavía vive en el edificio, pero ahora tiene que trabajar en una estación más grande en una ciudad cercana", explicando por qué esta parada remota ahora no tiene personal.

El Feve se ha resistido a la vida moderna: solía llevar tres horas conducir entre Cadavedo y Oviedo, ahora con la Autovía A-8 toma 50 minutos. Mientras tanto, el tren sigue avanzando, pero sigue siendo parte integral de la vida rural. "En la ciudad, los viajeros se sientan lejos de otras personas", dijo Manolo. "En el Feve, si hay otra persona en un carruaje, te sentarás junto a ellos". Es una oportunidad de conocer gente y llegar a la cultura de las ciudades cercanas ".

Mi lento viaje terminó en Galicia y no pude resistirme a tirarme en una de las pequeñas plataformas. Desde Loiba, fue un paseo de 2 km hasta la Praia do Picón, donde me senté en el " banco más hermoso del mundo " (según lo votado en un concurso de fotografía), viendo cómo las olas chocaban contra la costa inclinada de granito.

"Galicia te permite vivir lentamente", me contaron más tarde Mónica y Alex, que dirigen El Castaño Dormilón en Ortigueira, cerca de tapas. "Cuando llegamos, solíamos pasar junto a nuestros vecinos porque querían chatear", dijo Alex, riendo. "Ahora me encanta pasar 20 minutos hablando sobre cuán despejado está el río ese día". Evidentemente, el tiempo pasado en Asturias y Galicia tiene el poder de ayudar a la gente a desacelerar. Después de seis días en el Feve, ciertamente no tuve ningún deseo de apresurarme.